Grava, zahorra o arena: qué base lleva el césped artificial

Cuando alguien piensa en poner césped artificial en su jardín, casi toda la atención se la llevan los rollos: qué altura de fibra, qué tono, qué tacto. Es lógico, porque es lo que se ve y lo que se pisa. Pero lo que decide si ese césped va a quedar plano, si va a tragar bien el agua de una tormenta de primavera y si dentro de unos años seguirá igual de bonito está debajo, en unos pocos centímetros de material que nadie vuelve a ver una vez extendido el paño. En este artículo contamos qué lleva esa base cuando el suelo es de tierra, para qué sirve cada capa y qué pasa cuando alguna se hace con prisas o con el material equivocado.

La parte que no se ve es la que más trabaja

El césped artificial es una alfombra flexible. No tiene rigidez propia: copia con bastante fidelidad la forma de lo que tiene debajo. Si la superficie sobre la que se apoya tiene un hoyo, el césped tendrá un hoyo; si tiene una piedra que asoma, se notará al pisar; si una zona se hunde con las lluvias, el paño bajará con ella. Por eso la base no es un trámite previo a la instalación, sino la mitad del trabajo.

Una base bien hecha sobre tierra tiene que cumplir tres cosas a la vez: ser firme para que no se deforme con el paso de la gente, dejar pasar el agua para que no se embalse bajo el césped y quedar a nivel, o con la caída justa, para que el agua que corre por encima vaya hacia donde debe.

Antes de rellenar, hay que vaciar

El primer paso es quitar todo lo que no debe quedarse: el césped natural que hubiera, la hierba, las raíces gruesas, las piedras y los restos de obra que aparecen en muchos jardines de casas nuevas. Si se extiende la base encima de una capa de hierba viva, esa materia orgánica se pudre con los meses, pierde volumen y deja huecos que acaban marcándose en la superficie.

Según el estado del terreno, se rebaja unos centímetros para que, una vez puestas las capas y el césped, la superficie final quede enrasada con caminos, bordillos o la puerta de casa. Saltarse este rebaje es lo que provoca esos jardines donde el césped queda un escalón por encima de la acera y los bordes se ven levantados.

Zahorra compactada: el esqueleto de la base

La zahorra es un árido con piedras de distintos tamaños mezcladas con material más fino. Precisamente esa mezcla es lo que la hace útil: al regarla un poco y pasarle una bandeja vibrante o un rodillo, los granos pequeños rellenan los huecos entre los grandes y el conjunto queda trabado, duro como un camino de tierra bien apisonado, pero sin dejar de filtrar agua.

La grava de canto rodado, la de piedras redondeadas que se usa como decoración, no sirve para esto. Sus piezas no encajan entre sí, ruedan bajo el pie y nunca llegan a formar una superficie estable. Es un error que vemos de vez en cuando en jardines donde se aprovechó la grava que ya había: al cabo de poco tiempo el césped se mueve como si pisaras sobre canicas.

El grosor de la capa de zahorra depende del terreno. En un suelo firme basta con poco; en uno blando o de relleno, o donde va a haber mucho trajín de niños y mascotas, conviene más espesor y compactar por tongadas, en vez de echarlo todo de golpe.

Arena o gravilla fina: la capa de afinado

Sobre la zahorra compactada suele ir una capa delgada de arena o de gravilla muy fina. Su función no es sostener, sino afinar: tapa las pequeñas irregularidades que deja la zahorra, permite corregir el nivel con la regla y deja una superficie lisa sobre la que el paño apoya por igual en toda su extensión.

Lo que no funciona es usar solo arena, en capa gruesa y sin nada debajo. La arena suelta se desplaza con el agua de lluvia y con el peso, sobre todo en los rincones donde más se pisa, y con el tiempo forma ondulaciones. Como capa de acabado encima de una base firme, en cambio, es muy agradecida.

Malla antihierbas y geotextil: parecidos, pero no iguales

Aquí hay bastante confusión, porque son dos láminas que se parecen al tacto y a menudo se usan como sinónimos. La malla antihierbas va justo debajo del césped y su trabajo es frenar las semillas y los brotes que intentan salir desde abajo. El césped artificial ya tiene perforaciones de drenaje en su base de látex, y por esos agujeros puede asomar alguna hierba si no hay nada que la frene.

El geotextil es una tela más gruesa que se coloca, cuando hace falta, entre la tierra y la zahorra. Su misión es separar: evita que el barro del terreno suba y se mezcle con el árido, algo que pasa mucho en suelos arcillosos, que en la Cuenca abundan. Sin esa separación, la zahorra se va ensuciando de finos, pierde capacidad de filtrar y la base se vuelve blanda con los años.

Por dónde se va el agua

En la Comarca de Pamplona llueve con ganas en primavera y en otoño, y un jardín de tierra arcillosa puede tardar mucho en absorber un chaparrón fuerte. El césped artificial deja pasar el agua hacia abajo, pero si debajo la tierra no traga, el agua se queda atrapada entre la base y el terreno, ablanda la zahorra y acaba formando charcos.

Por eso, antes de decidir el grosor de la base, miramos cómo drena ese suelo concreto. Si es muy compacto, se puede añadir una zanja con gravilla y tubo de drenaje que lleve el agua a una arqueta, aprovechar un sumidero que ya exista o reforzar la pendiente para que el agua salga por un lado. No es lo mismo un jardín en ladera que una parcela llana encajada entre muros.

Pendiente y nivelado

Un jardín perfectamente horizontal parece lo ideal, pero no siempre lo es. Una caída suave, que casi no se aprecia a simple vista, ayuda a que el agua que no se filtra corra hacia un borde, un desagüe o una zona de tierra, en lugar de quedarse quieta encima del césped. Lo importante es que esa caída vaya hacia fuera de la casa, nunca hacia la fachada ni hacia la puerta.

El nivelado se hace con cuerdas, regla y nivel, y se comprueba otra vez después de compactar, porque la zahorra baja al apisonarla y lo que parecía plano puede no serlo.

Bultos y charcos: cómo avisa una base mal hecha

Los fallos de base no suelen notarse el primer día. Aparecen con las primeras lluvias fuertes o tras unos meses de uso, y casi siempre de una de estas maneras:

• Hundimientos y charcos: zonas que bajan porque la zahorra no se compactó bien o porque se puso encima de tierra blanda o de restos orgánicos.
• Bultos y ondas: la base se ha movido, se ha mezclado con barro o tenía piedras sin retirar, y el paño se arruga encima.
• Hierba entre las juntas o por los bordes: faltaba la malla antihierbas, o se cortó corta y deja huecos.
• Olor y humedad persistentes: el agua no tiene salida y se queda bajo el césped, algo que se nota mucho donde hay perro.

Arreglar estos problemas supone casi siempre levantar el césped en esa zona, rehacer la base y volver a extenderlo. Es posible, pero cuesta más que hacerlo bien desde el principio.

Lo que miramos antes de preparar el terreno

Cuando vamos a ver un jardín para poner césped artificial, una buena parte de la visita se la dedicamos al suelo: qué hay ahora, si es tierra firme o de relleno, cómo drena, hacia dónde cae y qué remates tiene alrededor. Con eso decidimos qué capas lleva y con qué grosor, y lo dejamos detallado en el presupuesto, para que sepas qué hay debajo de lo que vas a pisar. Si quieres ver cómo lo planteamos, lo contamos en césped artificial para jardines, y si tu césped ya tiene bultos o charcos, en reparación de césped artificial.